Clásico de la semana: First de Van Cleef & Arpels...artesanía de lujo.

Lanzamiento: 1976.

Perfumista: Jean Claude Ellena.

Familia: floral-aldehídica.

Principales notas (o a qué huele en mi): aldehídos metálicos de principio a fin, entre medio nardos, jazmines lácticos, jacintos, algo de rosa no fresca, miel y ámbar cuya combinación le otorga un dulzor pesado similar al azúcar rubia, luego almizcle, algo de algalia (supongo que sintética) y vetiver.

Estado: en producción, reformulado.

Uso: uno muy especial y formal. No es un perfume de diario o para ocasiones informales, debe acompañarse de un vestuario adecuado…aunque eso depende del ánimo del usuario. Usese en habitaciones ventiladas.

Las luces se apagan y el silencio ocupa la habitación, una luz cenital desdibujas las figuras del público que espera verla. Entra una dama en el salón, su cuerpo se mueve con gracias desenvuelta dentro de su vestido de seda negra; en cada oreja, un diamante de tres quilates forman un halo de luz sobre su cabeza. El silencio lo absorbe todo, hasta las respiraciones permanecen suspendidas ante su presencia soberbia.

La dama sigue siendo tan hermosa a los cincuenta como lo fue a los veinte, cuando era una debutante, ha cambiado, sin embargo, entre los años que han transcurrido, su figura se ha estilizado y hoy, el misterio insolente de su adolescencia a sido mutado en elegancia sin tiempo. Atraviesa el salón y la luz se apaga, el piano comienza a sonar bajo la virtuosidad de sus manos; a belleza de su arte flota sobre las cabezas y lo inunda todo. Una vez más la diva es el centro de todas las miradas...

First el primer perfume de Van Cleef y uno importante en la carrera de Ellena, es una fragancia que es imposible dejar pasar; pues marca una época donde la perfumería era un objeto de lujo y cada detalle era cuidado como una obra de arte...desde los jugos, hasta las botellas. Al oler los florales metálicos de First,  es difícil imaginar que hayan sido creados por el mismo perfumista que hoy crea aguas diáfanas y minimalistas para la casa Hermés.

Notas aldehídicas marcan su esencia de principio a fin, pero a diferencia de Rive Gauche, a quien se parece mucho, o de Chanel n 5; estas notas no decantan en un toque polvoso antiguo, como en Chanel o ligeramente láctico, como el de YSL; sino más bien verde y seco...ligeramente amargo y vegetal.

En sus notas medias, pasada una hora de su aplicación, se definen los rasgos florales, Narciso e Ylang Ylang, principalmente, luego una rosa tímida y un jazmín ligeramente dulce. Al terminar...cuando la diva va cerrando el piano y los aldehídos expelen sus últimos efluvios, se suceden trazos de notas verdes y terrosas, el musgo de roble (sintético probablemente, la versión que reseño es del 2010) y el sándalo.

Es probable que la fragancia vintage sea mucho más potente y compleja que el actual jugo, sin embargo, no estoy contaminado por los recuerdos de un bello perfume que ya no está; he olido la versión actual y me parece maravillosa, llena de matices, de elementos y compuestos que sorprenden por la riqueza de sus matices aromáticos. No es sosa, aguada, simple o anticuada, todo lo contrario…es un monstruo magnífico que puede golpear fuerte, sin piedad y noquearnos con su olor.

Estela enorme con excelente duración. Lo olí demasiado potente en mi brazo por tres horas, luego baja a ras de piel por tres horas más, dejando de ser perceptible a las ocho horas de aplicado.

Igual que una gran dama, First es una obra de arte, bella, magnífica y opulenta. Una pieza de lujo no entendida en la era actual del frutichuly sintético y tan de moda. ¿Podría alguien decir: "la Traviatta es la música más horrible que he escuchado"?¿podría alguien mencionar: "First, es el perfume mas horrible que he probado"?. Sin duda sí y las libertades dan para eso, sin embargo, la historia, la "heritage" como dicen los franceses, de First, es una artesanía fragante que representa lo mejor de una época.

Comentario a parte en mi piel las notas aldehídicas, de First al igual que Chanel 5 y Rive Gauche, se tornan en una fragancia cremosa y ligeramente ocre…similar al utilizado, en mi país, para perfumar la crema corporal de Nivea.

Angel de Thierry Mugler: endiabladamente bello.

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Lanzamiento: 1992

Familia: oriental golosa (Angel inaugura esta familia).

Perfumistas: Oliver Cresp e Yves de Chirin.

Principales notas (o a qué huele en mi): frutas maduras, caramelo quemado, pachulí, vainilla y azúcar.

Estado: en producción, pero reformulado...aunque esto se bada en mi percepción basada en ser seguidor de la casa desde hace 10 años.

Usos: cuando se quiera impactar...evitar los espacios cerrados la primera hora de aplicado.

Angel surge como una visión de rescatar los sueños y los recuerdos de la infancia. Mugler decidió plasmar en su perfume la visión de su niñez y los aromas de su infancia. su abuela, los postres y las ferias de antaño...blah,blah,blah...esta historia es archiconocida; amo este perfume por que es irresistiblemente bello, endiabladamente bello (como decía la letra de una antigua canción), sin embargo, Angel debe ser catada uno, dos, tres y hasta cuatro veces, antes de si quiera pensar en comprarse una botella. Yo lo hice a ciegas, pero en mi caso tengo una tendencia patológica por perfumes que me aturden. 

Angel es una criatura dulce, muy dulce de hecho, pero no es un dulzor al que estamos acostumbrados en la actualidad; este aroma no es adolescente, rojo o rosado, es dulce ambarino, potente, dorado y cálidamente confitado, como una pana otra de frutas glaseadas cubiertas de caramelo quemado, perfumada con vainilla y bañadas en chocolate. Empalagoso, desenfadado y narcótico, para nada tierno o angelical. No es naif, pese a su nombre, no es suave ni diáfano o elegante; es un demonio picante y juguetón que nos sorprende con su picardía y su constante ostentación.

En la salida, frutas maduras, dulces y para nada frescas; bañadas con caramelo y pachulí en demasía. Pasados unos 15 minutos, tal vez, se agrega a esta composición un chorro de miel, que hace un efecto como si la fragancia fuese deshaciéndose en un néctar jugoso y ultra maduro, donde el dulzor hace picar la nariz arrasando con todo y todos a su paso. En este punto la estela es gloriosa, para aquel que pueda aguantarla. 

La miel afrutada de las notas medias se transforma, ligeramente, en maderas cálidas y resinosas, ambaradas y mielínicas con un toque de azucar quemada que lo controla todo; en ese punto sentí un olor similar a la madera del árbol de jacarandá, mutando suavemente a una cobertura de chocolate bitter, el único ingrediente suave de este perfume. Aquí no importa cuantas notas diferenciemos puesto que, pachulí, vainilla y caramelo quemado lo inundan todo, de principio a fin. Cálido, otoñal y luminoso, impactante y aturdidor; sin embargo, ya no dura y aturde como antes...su fórmula se ha amansado y estructurado bajando el pachulí y la nota de  caramelo quemado. Por terrible que esto parezca, el resultado se traduce en un aroma más fácil de llevar y más adaptable; igual opinión tengo con respecto a A*men de la misma casa.

No me mal interpreten, no es un agua diáfana sigue siendo muy potente, sin embargo, en mi no es el monstruos de longevidad y estela que lo convirtieron en una leyenda; dura sí, pero no tanto como quisiera. Le daré mil y una oportunidad pues Womanity, también de Thierry Mugler, en mi fijó solo a las dos semanas de haberlo usado...ahora lo siento tan fuerte, que solo tres pulverizaciones son suficientes. Espero que, por lo magnífico de esta fragancia, el comportamiento olfatorio se repita.

                         

Note 

Si a alguien no le gusta Angel recomiendo probarlo con atención y moderación puesto que, requiere de una nariz entrenada o de una personalidad resuelta que no pueda ser pasada a llevar por el perfume que se porta. 

Un clásico, un ícono, malvado, demoniaco y profundamente bello.

Jerarquía Floral: su majestad el jazmín.

Algo de historia…

El delicado jazmín es una flor ampliamente utilizada en el construcción olfativa de los más exclusivos perfumes de todos los tiempos.  En el antiguo imperio persa sus efluvios mágicos perfumaban las noches de bodas y acompañaban a las novias en sus primeros pasos al altar; uno, de los tres mil perfumes que se encontraron en la tumba de Tutankamon, era esencia de Jazmín.

En muchas culturas antiguas sus propiedades afrodisíacas eran ampliamente conocidas; su aroma es ampliamente mencionado en Las mil y una noches y acompaña a los amantes en el Kama Sutra.

Según la creencia popular, el jazmín es el rey de las flores y la rosa…su reina.

Sobre el jazmín…

Esta flor pequeña y, generalmente blanca, conocida científicamente como jasminun grandiflorum, posee forma de estrella de seis puntas, crece en racimos enredándose en otras plantas o bien, sobre murallas. Madura en verano y su perfume embriagador solo dura 24 horas; por ello se recoge al alba, en capullos, antes que el sol haya abierto sus pétalos.

La esencia de esta flor se caracteriza por aportar un aroma lácteo, un poco cremoso y ligeramente avainillado a las fragancias que lo tienen en su fórmula, agrega además, un tinte polvoso y, según la estructura que le de el perfumista, puede poseer un aspecto voluptuoso, sensual y misterioso como en Coco de Chanel o Jazmín Noir de Bulgari o bien, una faceta pura, pulcra e inocente como en Pure Poison de Dior o Anais Anais de Cacharel.

El aceite esencial o absoluto de jazmín se obtiene por medio de la técnica conocida como Enflaurage (enfloración) o exudación saturada. En una bandeja untada en grasa se disponen las flores, una al lado de la otra y tras 24 horas de saturación, la pomada perfumada se diluye en alcohol para separar los aceites volátiles de la grasa.  Se requieren 800 kilos de estos capullos para obtener un litro de absoluto.

El cultivo de esta flor en  Europa data del siglo XVI, como producto de los intercambios comerciales entre la india y occidente. En la actualidad, la cosecha del jazmín se centra en la región de Grasse en Francia, cuyo absoluto es utilizado en Chanel nº 5 y J´adore de Dior. Esta región produce el 20% de la demanda actual; los demás aceites disponibles provienen de Marruecos, India y Egipto, países que cumplen con el 80% de la demanda de la esencia.

Tipos de aceite de Jazmín utilizados en perfumería.

En este punto es necesario diferenciar el jazmín sintético del natural.  Si nuestra nariz  no diferencia entre ambos; lo primero es guiarnos por el valor de la fragancia.

Un perfume de mayor precio o de una casa reconocida incluirá en sus fórmulas una mayor cantidad de ingredientes naturales,  como es el caso de J´adore absolue d´parfum de Dior, Jazmín Rouge de Tom Ford o Gelsomino Nobile de Acqua di Parma; aún cuando la perfumería actual posee una tendencia a los productos sintéticos debido a su bajo costo y estabilidad aromática, ejemplos como los antes mencionados, se caracterizan por el uso de aceite natural.

Absoluto natural de Jazmín: le aporta facetas, adaptaciones y ambigüedades a la fragancia. El aceite esencial natural, de cualquier ingrediente, se caracteriza por su cambio constante y su evolución en relación a la persona que utiliza la fragancia.

Una materia prima olorosa natural es un compuesto orgánico altamente cambiante y que esta afecto a elementos externos como el clima, hora del día e incluso ánimo de quién lo lleve.

Es una frustración constante entre aquellos que somos fieles seguidores a uno u otro perfume; sentir tristeza ante un cambio en el halo que nuestra fragancia favorita deja, sin embargo, no hay que olvidar que, por ejemplo, un absoluto de jazmín natural, cambiará de una partida a otra, esto debido a la delicadeza y volatibilidad de las uniones que estructuran su aroma.

La esencia natural de jazmín o absoluto, se caracteriza por una fuerte carga indólica, entendiendo este término como un aroma cargado hacia un tinte animal, transformando su esencia en un aroma profundo, aterciopelado, un poco antiguo y con una fuerte carga barroca.

Aceite sintético de Jasmín u Hedione:  compuesto químico conocido como dihidrojasmonato de metil ( methil dihydro jasmonate), es un derivado del absoluto de jazmín y sintetizado en laboratorio a través de reacciones químicas. Se usó por primera vez en Eau Savage de Dior en una pequeña concentración y hoy su uso, se expande a toda la perfumería, principalmente por la versatilidad, profundidad y toques lechosos que le ofrecen a la composición final.

A continuación construyo una lista de fragancias que exploran, según mi opinión, las distintas facetas de la flor. El orden se hace en relación al criterio subjetivo basado en las fragancias que de mejor manera expongan esta nota.

Otro criterio fundamental se sustenta en la disposición de fragancias que se encuentren en los distintos países; dejo fuera los niches debido a su escasa o nula presencia en Latinoamérica.

Top 5 perfumes femeninos con Jazmín :

5º lugar J´adore de Dior o el jazmín frutal: este floral-frutal voluptuoso y elegante se caracteriza por la presencia de un jazmín dulcificado por el melocotón y acidulado por la presencia de notas de pera y melón…tras la aparición de rosas, magnolias, nardos y fresias, cierra con un vainilla verdosa con presencias de cedro.

4º lugar Jazmín noir de Bvlgari o el jazmín oriental: vainilla y jazmín…en ese orden. El jazmín es lactónico y cremoso…como a postre o confitura. No se engañen, no es un perfume dulce es más bien un postre de leche asada con caramelo, algo de anís, crema de leche y vainilla.

3º lugar Coco Madmoiselle de Chanel o el jazmín Chipre: un Chipre moderno siempre es dulce y empalagoso…acá el jazmín le otorga un aire de cremosidad al pachuli, al almizcle blanco y al vetiver. El Perfume cierra con unos trazos de vainilla caramelo que le son muy característicos.

2º lugar Beauty de Calvín Klein o el jazmín polvoso y minimalista: este es casi un soliflor si no fuera por la presencia del cedro que le otorga cuerpo y profundidad, sería una fragancia solo de jazmín. Sucede algo raro cuando el jazmín es la nota predominante, las demás deben acompasar la idea general de la fragancia, pues sino, esta puede volverse ligeramente antigua y polvosa. En  parte me recuerda al secado de Chanel nº5, cuando los aldehídos dejan paso a las flores.

1º lugar Alien de Thierry Mugler o el jazmín estelar:  jazmín, jazmín y más jazmín es lo que describe a este perfume. Una flor ligeramente picante y leñosa; blanca, dulce y muy potente, aunque un poco sintética y plástica que la transforman en un jugo digno de probar.

Top 5 perfumes masculinos con Jazmín (según mi opinión) :

5º lugar CH de Carolina Herrera o el cuero dulce: un cuero moderno, no ahumado y muy dulce. El jazmín le otorga un tono cremoso a su secado y un aspecto de café capuccino, que desde mi perspectiva, es uno de los mejores elementos de este perfume.

4º lugar Egoiste Platinum de Chanel o el jazmín verde que desaparece: un verde y leñoso vetiver caracterizado por el frescor del romero y la lavanda. Egoiste Platinum es considerado por muchos, una de las mejores creaciones de Chanel y una de las más representativas de la marca.

Que caracteriza esta fragancia, su verdor ocre y dulce; suavemente floral…supongo que por el jazmín, pero no lo noto.

3º lugar Altamir de Ted Lapidus el primer floral masculino: hojas de piña, jugo de piña, algo de cítricos y luego azahares y jazmines; flores verdes, no leñosas y profundamente jóvenes y simples. Un perfume delicioso, emblemático, fresco joven y masculino…con un toque ligeramente unisex en su secado. Siempre que uso esta fragancia me siento liviano y alegre…me recuerda a Poeme de Lancome.

 2 lugar Acqua de Gió de Giorgio Armani o el jazmín acuático: este es un aroma oceánico, fresco, frutal cítirco y ligeramente dulce….el jazmín le otorga profundidad a los elementos florales. No puedo reconocer el jazmín por separado.

1º lugar Cuba Orange de Cuba Paris o el modesto bello jazmín:  una fragancia absolutamente infravalorada; no debe ser fácil construir un acuerdo masculino en base a una flor como esta, pero Cuba lo logra. Si bien es cierto, debemos reconocer los aspectos sintéticos presentes, sin embargo, no existe perfume que no lo sea en la actualidad.

Un jazmín cremoso, polvoso y antiguo con dejos picantes y leñosos…excelente relación precio calidad y un jugo digno de probar.