Debo confesar que cuando empecé con esta maniática obsesión por el
mundo de los aromas, nunca pensé que mi afición me llevaría por mundos de
autodescubrimiento y constante remembranza de las situaciones, momentos o
escenas del pasado. Cada nota, cada aroma, cada acuerdo olfatorio, dispara los
abanicos de mi corazón y de mi memoria evocado épocas vividas; hay veces que
pienso que imagino todas esas experiencias que relato en mis viajes olfativos y
que dudo de mi propia capacidad de recordar. Hay sensaciones que tal vez sean
nuevas o inventadas o, es posible, que hayan estado guardadas bajo capas de
momentos y por ende, se han ido traspapelado en los avatares del día a día guardándose
bajo montañas de responsabilidades o bien, son experiencias que están por vivirse
y solo me adelanto a ellas.
Guerlain pertenece a “las cuevas de Alí Baba” de la perfumería, sus
boutiques o puntos de encuentro son la quintaesencia del lujo y el barroquismo
elegante. Miles de pequeños y brillantes frasquitos acomodados sobre una gran lámpara de lágrimas que disparan trazos de luz tenue en la delicada atmósfera que
rodea a la Maïson. Allí todo es belleza, todo es fragancia…allí todo es
perfecto.
Ya he hablado sobre un Guerlain que amo, Shalimar y pronto escribiré
algunas impresiones acerca de Coriolan y Habit Rouge; hoy quiero comentar
acerca de dos descubrimientos maravillosos: L´heure blue y Mitsuoko.
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| Imagen extraída de: guerlain.com |
Estas icónicas fragancias son, tal vez, dos de los perfumes sobre
los que más se ha escrito y también, de los que más se ha debatido acerca de
sus múltiples reformulaciones y de los acuerdos olfatorios que sustentan en la
actualidad. Debo mencionar que las fórmulas que probé en L´heure corresponden a las que actualmente se
encuentran en venta y por ende, mi juicio se basa en la belleza que sustenta
hoy; en el caso de Mitsouko tuve acceso a una versión de 1992 de Eau de parfum,
desconozco la estructura actual.
En esta oportunidad he decido agregar una nueva característica a
mis comentarios sobre los perfumes y están orientadas a un resumen de las
sensaciones que estos me han causado al momento de portarlos. Estoy claro en
que esta materia corresponde a la subjetividad basada en la impresión personal,
sin embargo, la idea del blog es relacionar perfumes con historias y
sentimientos, por ende, a partir de hoy, será parte de la información básica
que se encuentra al inicio de cada reseña.
L´
heure Blueu:
Año de lanzamiento: 1912.
Creador: Jacques Guerlain.
Estado: reformulado en múltiples oportunidades. Desconozco las
adaptaciones a las que se ha visto sometida su fórmula pero encuentro lógico
que un perfume de 103 años haya sido adaptado más de una vez. La versión que
reseño data de 2013.
Principales notas (o a que huele en mi): salida cítrica, fría y
vegetal, aldehídos suaves, rosa atalcada, iris, lila y polvo de violetas,
matizados por polvo verde de vetiver. Luego vainilla balsámica, algo de benjuí
y maderas picantes.
Usos: Cuando se quiera sentir especial, elegante y un tanto
introvertido. Es un perfume de tarde, de épocas templadas o fríos y momentos
para estar con uno mismo.
Duración y estela: en mi piel todas las versiones duraron aproximadamente
seis horas. La estela del extracto y del eau de parfum son poderosas la primera
hora; el eau de toilette es mucho más suave y menos longeva pero a su vez, es más luminosa y posee sus notas más
aireadas.
Sensaciones que me provoca:
soledad, melancolía y recuerdos de épocas pasadas. Ganas de estar conmigo
mismo, disfrutar en silencio y pensar en la vida o en cosas que me hacen feliz.
L´heure Blueu es una creación de Jacques Guerlain que responde al
concepto de la puesta sol o mejor dicho, la hora en que el sol se ha puesto y
que aún no se produce la noche, durante la estación estival. Por más romántico
que esto parezca, los acuerdos del perfume denotan tristeza y lejanía, con un
dejo de humedad y melancolía que es imposible de negar. L´huere es introvertido
y hermoso, queda en la piel como un fino polvo azul de iris con caricias suaves
de vainilla, como si fuese un beso de despedida dado por alguien que nos ama.
Las primeras notas de esta fragancia se estructuran en torno a un
acuerdo ligeramente cítrico con notas de
anís, aunque no es el anís juguetonamente alcohólico de Lolita Lempicka o los
trazos picantes del de Mitsouko, sino más bien un punto vegetal verde cercano a
la planta de hinojo que, rápidamente, son rebajados por la adición de un
poderoso nardo, algo de jazmín láctico y un clavel maduro y dulzón (casi
pasado), matizado por un punto picante y astringente similar al clavo de olor.
En esta etapa surgen algunos puntos aldehídicos polvosos que me recuerdan a
algunas facetas de Chanel nº 5 que, sin ser muy potentes, le otorgan un punto a
talco o a jabón clásico (tal vez, la adición de algún compuesto químico que
desconozco). Luego iris, polvo de violetas, lilas y flores húmedas que se
mezclan con la profundidad de una rosa aterciopelada y antigua, con superposiciones
de vetiver igual de polvoso pero con puntos verdes y vegetales; posteriormente
efluvios de ámbar y adición de un azahar algo plástico y medianamente fresco.
Al final de su evolución aromática, vainilla oscura y
balsámica, algo de benjuí y maderas
dulces con trazos de iris y polvo de violetas que se mantienen a lo largo de
toda su estructura.
Muchas veces nuestra mente funciona relacionando cosas y dándoles
valor en función a los sentimientos o emociones que despiertan en nosotros; los
perfumes responden a ese nivel cognitivo. Cuando olemos accionamos nuestros
sentidos y por ende, los aprendizajes, en concordancia a lo que los aromas
representan para nosotros; por ello los
perfumes de nuestras madres, abuelas o algún otro ser querido hacen estallar en
nuestro ideario sensaciones de bienestar y, por otro lado, la fragancia de
alguien desagradable o de situaciones que han sido potencialmente nocivas, nos
producen reacciones negativas. Asociamos el perfume a la situación y a la
persona.
L´huere puede responder a esta experimentación ya que debo
confesar que lo destapé y lo amé en ese instante, puse un par de gotas en mi
muñeca y lo adore más. Es imposible no caer bajo su hechizo impresionista que
me hizo recordar tiempos de infancia, ninguno en particular, solo que vestido
con su aroma quise o mejor dicho, necesité pensar en épocas donde yo era más
simple, hermoso e impresionable.
Esta fragancia ha sido categorizada como una obra de arte,
compleja y sutil y es que, cada vez que
se huele, se descubren nuevos trazos aromáticos que se habían pasado por alto
en la vez anterior. La magnífica
estructura aromática de este Guerlain ha sido catalogada como un perfume
impresionista, sublime y complejo; estoy de acuerdo con ello puesto que es imposible
identificar las notas por separado, ya que responde a un conjunto armónico que
se superpone en relación a instancias olfativas más que a acuerdos o a momentos
y, para verlo en su grandeza, hay que admirarlo desde la distancia, hacerse
parte de el y ser un testigo de cómo nuestra piel lo cambia. Tuve la
posibilidad de probarlo en cinco oportunidades, dos de ellas en versión eau de
parfum, tres en eau de toilette y una en extracto de parfum y debo señalar que
lo que pueda decir no será ni la sombra de lo que este perfume es, es cierto
que puede oler un poco antiguo pero es verdad también, que su belleza inherente
representa lo mejor de la estética, la fineza y el lujo de la época en la que
fue concebido. Ahí radica su magia atemporal.
Mitsouko:
Año de lanzamiento: 1919.
Nariz: Jacques Guerlain.
Estado: Reformulado. He tenido la posibilidad de probar Mitsuoko
en eau de parfum de 1992.
Principales notas (o a que huele en mi): duraznos maduros con
crema quizás debido al jazmín, anís y un punto de bergamota ácida. Luego musgo
de roble, canela, ámbar y una rosa tímidamente especiada. Es posible que la
versión posea alquitrán de abedul, una sustancia que ha sido desterrada de los
perfumes en la actualidad, debido a que posee un punto ahumado y profundo que
también he sentido en mi Shalimar que data más o menos de la misma época.
Usos: nocturnos, invernales y sofisticados. Mitsuoko no es una
fragancia fácil de portar.
Duración y estela: moderada. A las cinco horas la sentía muy a ras
de piel, la primera hora su proyección era poderosa.
Sensaciones que me provoca: caricias sensuales, una tarde hacia el
final del verano. Voluptuosidad.
Uno de los primeros Chypre y el más antiguo del mundo aún en
producción ha sido nombrado por Luca Turín como el mejor perfume jamás creado
(monsiurguerlain.com) y mucho se ha hablado de el y de su historia relacionada
con la literatura y el sexo; se ha dicho por ejemplo que es el aroma de la piel
de una mujer, que su nombre se debe a la heroína japonesa de la novela de
Claude Ferrére (La bataille) y que su denominación responde a la palabra
misterio en el idioma nipón. Dejando esto atrás Mitsuoko sorprende por su belleza
sutilmente animálica y su cadencia dulce, tan lejana al suave velo
atalcadamente violeta de L´heure blue.
Perfumes como estos que han vivido tanta historia y han sido usados
por tantos personajes ilustres que, a su vez, han construido mucha historia
dentro de nuestra cultura, se configuran por si mismos como iconos olfatorios y
por ende, se vuelve complejo escribir sobre ellos e intentar describirlos. Qué más se puede decir, que no se haya dicho
ya sobre Chanel nº5, Opium o Poison, hay innumerables blog y tinta digital
sobre ellos y de sus construcciones aromáticas y, tal vez, estas sean más
palabras sobre un perfume tan reconocido como lo es Mitsuoko, sin embargo,
persigo ejemplificar mi experiencia con el, confío en que llegue a traspasar la
subjetividad y se instale como una idea en el imaginario personal de lo que una
fragancia es o podría parecer.
¿Qué sorprende de Mitsouko?, lo fresca y ligera que se configura
en su salida. Acuerdos herbales
ligeramente anisados, un poco de durazno maduro dulce que, mezclado con la nota
anterior, da la sensación de un licor fresco. Es necesario señalar que la nota
frutal de la salida no se acerca a lo gourmand o por lo menos no desde la
perspectiva moderna, sino más bien a la
sensación de una fruta natural, casi demasiado madura, fragante y llena de
jugos que ha sido cubierta con un suave velo de crema logrado gracias al
acuerdo láctico del absoluto de jazmín que rebaja la nota de “madurez” del
durazno dándole un punto indólico y picante (casi animal). Luego musgo de
roble, trazos de picante canela amaderada y algunas especies que decantan en
vainilla y un toque de rosa antigua que suaviza delicadamente el olor a bosque
profundo tan característico del musgo.
En su secado, pasadas unas dos o tres horas, el aroma se asienta
en la base de un clásico Guerlain: un poco dulce-avainillado, un poco
amaderado, ligeramente especiado y con trazos de flores delicadas y clásicas.
Después de las cuatro o cinco horas de aplicado, mi percepción se confunde, el
aroma en mi piel podría ser Shalimar o L´huere o Mahema o alguna otra belleza
de esta casa.
