Alaïa perfume ... o la diferencia perfecta de un clásico moderno.

Año de lanzamiento: 2015

Creador: Marie Salamagne.

Estado: No reformulado.

Principales notas (o a qué huele en mi): Fresia, aire, peonía y pimienta rosa…luego cal caliente, cuero y notas animales dulces con trazos de flores cítricas.

Usos: elegantes y nocturnos. Después de media hora lo considero absolutamente unisex.

Duración y estela: No he tenido la posibilidad de sprayar sobre la piel. Es potente pero desconozco la duración en horas…en cuanto pueda actualizaré este punto.

Alaïa se configura, principalmente, como un floral aterciopelado y diferente; conceptual y llenos de matices que, si bien es cierto, están basados en acuerdos contemporáneos y adiciones de elementos de "moda"  dentro de la perfumería comercial (pimienta rosa, peonía y fresia), posee otros ingredientes, cuero, tiza o aire, que le insuflan giros inesperados y que potencian su característica de perfume diferente. Tal vez, no innove desde su flanco comercial  pero adiciona elementos poco convencionales de la perfumería femenina actual y eso se agradece profundamente.

Olí Alaïa gracias a un conocido blogguero chileno: QOT (queolortiene.blogspot.com), quien amablemente me cedió una muestra de este perfume. Desde hace un tiempo Alaïa se había transformado en mi obsesión, necesitaba olerlo y analizarlo; no sé por qué pero, en mi mente, su misteriosa botella de opalina negra tallada, la asociaba con otro cuero que siempre he querido oler: Habanita de Molinard (¡ya me toparé contigo!). La tendencia a querer probarlo se basaba en la intuición de que algo en el no sería diferente del resto, y así fue. Alaïa puede no gustar, pero nadie puede señalar que es una copia de la copia de la copia de Ángel…llevando las frutas, el azúcar, el caramelo y el pachulí al extremo del cansancio comercial.

La salida es fresca y floral con puntos acuáticos “aireados” muy interesantes, está basada en florales cítricos y delicados: fresia, peonía, toques picantes  de pimienta rosa que me trae recuerdos a otro bellísimo floral: Pleasures in bloom. Mis primeras impresiones se configuraron entorno a lo femenino y delicado de una fragancia rosada, aireada y picantemente fresca, como a cáscara de frutas cítricas, aromáticas y maduras. Hasta aquí todo bien, un floral femenino y elegante, sin embargo, la maravilla de la perfumería en general, y de este aroma en particular, se centra en los cambios radicales de sus notas medias, amalgamadas en una ambigüedad pocas veces vista en la perfumería actual: los florales rosados cítricos y frescos mutan a acuerdos de cuero, almizcle y violeta, potentes, secos y oscuros. Las flores de Alaïa se le adicionan trazos plásticos y estridentes cercanos a lo mineral, aromas de piedras y cal bajo el calor del sol. Este bella y femenina fragancia se transforma, por obra mágica de alquimia, en una creación unisex cercana a lo masculino y profundamente vanguardista; me recuerda los toques pesados y quemados del primer Fahrenheit...será por la presencia de la violeta?

Hacia el final de su estructura los florales siguen manteniéndose pero el cuero almizclado lo impregna todo.

Es moderno, si; pero posee toda la conceptualización de la perfumería tradicional; es oriental denso pero a la vez es un delicado floral; sigue una tendencia actual pero también la reinterpreta en un aroma sorprendentemente nuevo. Posee un toque animálico delicado y un cuero, lo suficientemente potente, para destacar entre la invasión de lanzamientos anuales. Es femenino pero con un potencial masculino completamente origina, como a perfume antiguo.

He tenido la posibilidad de testear solo una muestra de esta creación, pero estoy impaciente por hacerme de una botella y disfrutarlo en su completura y diferencia.

Y de Yves Saint Laurent ... o la fría impronta de un clásico atemporal.

Año de lanzamiento: 1964

Creador: Jean Amic.

Estado: Descontinuado. Aún podemos encontrar la versión reformulada de "La collection YSL".

Principales notas (...o a qué huele en mi): notas verdes heladas, musgo astringente y mineral y aldehidos.

Usos: Como todo clásico...requiere de un momento especial.

Duración y estela: media, en mi piel duró cinco horas siendo muy potente la primera.

Sentimientos que provoca: distancia y profesionalismo.

Los Chipre, sobre todos los antiguos, suelen ser perfumes difíciles de llevar y que golpean con su acorde boscoso, ahumado y potencialmente húmedo de tierra y minerales.

Un buen Chipre siempre poseerá una salida cítrica y ligeramente floral con trazos verdes, haciendo alusión al aroma de tallos frescos recién cortados o savia vegetal, que irán decantando en elementos minerales y astringentes tan propios del musgo de roble. Un Chipre clásico es profundamente unisex y, generalmente, potente.

Conocí  Y por “La collection YSL” que buscaba reacondicionar y relanzar los clásicos de la marca, gracias a estas pesquisas me enamore de Yvresse , de Pour homme e Y, y he tenido la suerte, por esos vericuetos del destino, de reunirme con ellos en sus versiones vintage. No tengo conocimiento de haber olido Y, pues las mujeres de mi familia siempre han amado los florales claros y acuáticos o bien los orientales profundamente oscuros, han huido de los Chipre como de la peste, de la misma manera que huyen de los gourmand; por ende, he desperdiciado mi vida sin haber jugado con Madame Rochas, Miss Dior o Creation pero, Ysatis, Opium, Ferré pour femme, Anaís Anaís o Kenzo d´eté han sido mis amigos desde hace mucho tiempo…tampoco hay que ser mal agradecido y la naturaleza se equilibra por si misma.

Cuando nos enfrentamos a un clásico, entramos en un mundo donde los prejuicios deben ser dejados de lado en post de una experiencia olfatoria diferente. Vestir un vintage es arriesgarse a usar una fragancia que nunca será “políticamente correcta” y que, en muchas ocasiones, será acompañada de un respingo de nariz por parte de quienes comparten nuestro espacio. Los clásicos son potentes y aunque sean delicados en su composición, como es el caso de Diorissimo, responden a un constructo de muchas y apretadas notas, donde la sucesión de elementos apabulla o aturde; pero siempre se adhiere a una idea abstracta de lo que la perfumería significaba en el contexto histórico en el que dicho perfume fue lanzado.

La belleza de Y se sustenta en la frialdad metálica de sus componentes, ligeramente punzantes y arrolladoramente verdes. He leído que algunos lo comparan con Givenchy III, hace mucho que no huelo ese Chipre por ende, no podría opinar al respecto, pero si puedo sostener que su aroma helado y seco posee un aura de seguridad y distanciamiento que va decantando en un licoroso avinagrado y poderosamente aldehidico. En la actualidad podría estar considerado como un perfume “fuera de moda” e incluso de un “mal aroma” pues nuestra tendencia polar nos lleva a categorizar las cosas entre escalas de valores donde lo “bueno”, está más cerca del cenit y el “malo”, es el que más se aleja de el. Los aldehidos musgosos no tienen cabida en los concepción actual de la perfumería, más que desde su categoría de clásicos angulares de la casa a la que pertenecen.

Cada vez que hablamos de perfumes antiguos, me gusta considerar estos aromas como elementos tan perfectamente unidos que sus estructuras olfativas traspasan los gustos más allá de las grandes mazas consumidoras de bienes desechables y perfumes dulzones de algodón de azúcar y chocolate. Un perfume clásico es un concepto universal basado en la época en que vio la luz, es delicado y profundamente pensado, pues responde a un concepto basado en la elegancia, prestigio e imagen que se desea proyectar y está el hecho de que cada casa producía lanzamientos cada tres, cinco o más años y no al equivalente de un bombardeo comercial, tan propio de los fabricantes de hoy.

Pero volvamos a Y, su salida verde y ligeramente cítrica floral, gracias a las notas herbáceas, madreselva y toques frutales, es devorada por la aspereza vegetal del gálvano que, sumada a la adición de aldehidos, le dan un aspecto helado y profundamente rudo. Y es un perfume de lejanía, que busca marcar distancia…siempre me ha parecido similar a Madame Rochas o tal vez, la impresión que subyace tras estas dos fragancias (una mujer moderna, profesional y segura de si misma), me ha predispuesto a pensar así…mal que mal, en perfumería, toda descripción es subjetiva.

La adición del nardo y las flores que le acompañan, en su fase media, unido al musgo de roble, que siento desde casi iniciada su evolución, no hacen más que aumentar este carácter astringente, áspero y frío que golpea desde el primer inicio; esta sensación perdura, al menos a dos horas de aplicado, manteniendo su aroma astringente y verde, no tan extremo como Aromatics Elixir, pero suficientemente notorio. Hacia el final de su evolución, cuando el aldehido floral y el musgo mineral han salido de escena, aparecen los ingredientes más cálidos e Y se acomoda en la posición suave de un perfume de época, donde los elementos licorosos y aterciopelados, juegan un rol de base y se posicionan en una estela cálida y suave con rastros abrigada agritud.

Si tuviese que describir su aroma en pocas palabras: notas verdes y vegetales penetrantes, como al tallo de algunas plantas, sumados a aldehidos potentemente metálicos y para nada polvosos y musgo de roble mineral y frío. Huele a bosque helado tras una lluvia a finales del verano.